Сложно переоценить важность правильных расчетов нагрузки на фундамент для дома и соблюдение технологии монтажа. Из-за единственной ошибки в расчетах или нарушении технологии при строительстве фундамента будут выброшены на ветер вложенные деньги, время и старания. Перед самостоятельной заливкой основания под дом важно разбираться в технологических аспектах рабочего процесса и знать его последовательность.

Возведение ленточного фундамента

Данный тип фундамента представляет сплошную ленту по периметру дома и под другими внутридомовыми стенами. Лента характеризуется шириной, глубиной залегания, высотой цокольной части.

Универсальность – главное достоинство ленточного фундамента. Его применяют в любых условиях, за исключением вечной мерзлоты и болотистых районов. Подходит такой фундамент для каркасного дома и для многоуровневого особняка – отличие будет лишь в ширине и величине заглубления ленты. Это также практичный тип основания, без которого не получится организовать полноценный цокольный этаж, подвал, гараж под домом. Он облегчает задачу подвода и размещения любых инженерных коммуникаций, помогает в организации качественного утепления и гидроизоляции полов нижнего уровня.

Полный цикл строительства фундамента ленточного типа − длительный, трудоемкий, затратный (до трети стоимости всего дома) процесс. Но зная, сколько стоит фундамент под дом, нужно понимать, что взамен застройщик получает надежную и долговечную основу для безаварийной эксплуатации постройки.

Расчет ленточного фундамента

Не лишним будет напоминание о необходимости тщательных расчетов перед началом строительных работ. Исходными данными считаются линейные размеры будущего дома, наличие и план расположения внутренних несущих стен. В процессе расчетов определяют общую длину будущей ленты, ее ширину, глубину залегания.

Самостоятельные расчеты помогают выполнять многочисленные онлайн-калькуляторы, учитывающие требования СНиП, применяющие верные формулы и табличные коэффициенты. Но калькуляторы не смогут оценить множество сопутствующих факторов и исходных условий, на которые обращает внимание «подкованный» специалист:

  • тип грунта на участке, его состояние, уровни водяных горизонтов;
  • климатические особенности;
  • расчет полной нагрузки от конструктивных элементов, определение ее равномерности, учет эксплуатационных и погодных нагрузочных воздействий;
  • конструктивные особенности – наличие цокольного этажа, подвала, требуемая схема прокладки коммуникаций.

Самый продуманный калькулятор не гарантирует корректного результата при вводе ошибочных или неточных исходных значений. Когда стоит вопрос надежности дорогостоящей постройки и безопасности ее жильцов, разумно обратиться к профессионалам, а не проводить смелые эксперименты.

Другое дело, когда застройщик пользуется онлайн-помощником для определения необходимого количества доски для опалубки, нужного объема бетона, количества песчано-гравийной смеси для «подушки», диаметра, длины и веса металлических прутьев для армирования. Возможная ошибка в таких расчетах влияет лишь на излишек или недостаток какого-то материала. 

Как залить ленточный фундамент

До начала строительства участок освобождают от листвы, мусора, насаждений, пней. Последовательность рабочих операций не отличается для всех видов ленточного фундамента:

  • Разметка с помощью колышков и шнуров границ (по ширине) ленты. Важно добиваться прямизны углов с помощью сравнения диагоналей прямоугольников.
  • После снятия плодородного слоя земли, приступают к копке траншеи. Если площадка имеет небольшой уклон, на расчетную глубину копают в самом низком углу. Затем заданный уровень выдерживают по периметру. Когда стенки траншеи выступают как нижний ярус будущей опалубки, к их выравниванию относятся очень внимательно.
  • На ровное дно засыпают и утрамбовывают песчано-гравийную или песчаную «подушку».
  • Монтаж опалубки. Особое внимание уделяется точности геометрии, ведь огрехи будут выделяться на готовой ленте. Противоположные борта фиксируют стяжками, конструкцию упрочняют упорами. Рекомендуется внутренние стенки и дно покрыть рубероидом или плотной пленкой. Гидроизоляция удержит влагу и даст возможность бетону «созревать» в нормальных условиях.
  • Формирование и укладка армирующего пояса.
  • При необходимости через стенки опалубки пропускают отрезки труб для подвода воды, устройства канализации и прокладки других коммуникаций.
  • Заливка ленты бетонным раствором. Важно следить за выходом воздуха их всех пустот. Для этого применяют вибраторы, при их отсутствии выполняют «штыкование» лопатой или куском арматуры. Следят за равномерным заполнением объема опалубки, при выходе на расчетный уровень раствор выравнивают и оставляют, чтобы он схватился. Ленту укрывают пленкой от пересыхания. Со второго дня ежедневно увлажняют ее поверхность. Через неделю бетон наберет до 60% прочности.
  • Демонтаж опалубки, после чего нужно дождаться созревания бетона – около 4-х недель.
  • Выполнение отсечной гидроизоляции. После этой операции, при необходимости, можно поднимать цоколь до расчетного уровня кирпичной кладкой.

Земляные работы и заливку фундамента желательно планировать не теплый сезон. При переносе сроков на зиму придется дополнительно учитывать многочисленные нюансы, усложняющие технологический процесс.

Плитный фундамент

Этот не очень распространенный вид фундамента представляет собой цельную плиту из железобетона, на которой будет располагаться здание. Вся нагрузка от постройки равномерно распределена на значительной площади, что значительно уменьшает удельное давление на плиту. В результате такое основание повторяет любые сезонные колебания грунта без разрушения и осадки вглубь. За это плитный фундамент получил название «плавающего». Места его применения: районы с нестабильными грунтами, с сейсмической активностью, с близким расположением грунтовых вод.

К недостаткам такого фундамента относится большой расход применяемых материалов, повышенные требования к участку (уклон не допускается), невозможность организации цокольного помещения или подвала.

Желательно к работе подключить проверенную строительную фирму. Строительство фундамента бетонного в виде монолитной плиты требует определенных компетенций, опыта, наличия специальной техники и инструмента.

Перечислим основные этапы возведения плитного фундамента:

  • Разметка. При этом намечают контуры самой плиты (она должна быть больше контура постройки) и границы котлована (с учетом возможности выполнить кольцевой дренаж и утепленную отмостку).
  • Формирование котлована, выравнивание дна по уровню, трамбование, перенос в котлован разметки для плиты (по углам рекомендуется вбить металлические прутья).
  • Прокладка коммуникаций в грунте, вывод патрубков вверх (выше уровня будущего фундамента).
  • Дно котлована застилают (с заходом на края) геотекстилем. Эта мера не позволит песку «подушки» заиливаться или вымываться при дождях и паводках.
  • Формирование «подушки» расчетной толщины (возможно в несколько слоев): равномерная засыпка песка, трамбовка виброплитой с постоянным смачиванием для придания материалу плотности, соблюдение горизонтальности (работают с уровнем или по системе маяков).
  • Формирование слоя гравия. В работе используется виброплита, контролируется горизонтальность.
  • Сборка опалубки с внешней стороны будущей плиты.
  • Выполнение тонкой стяжки (подбетонки) с последующей укладкой на нее слоя гидроизоляции. 
  • При необходимости укладывается слой теплоизоляции.
  • Создание армирующего каркаса.
  • Заливка рабочего раствора за одну смену с уплотнением глубинным вибратором и тщательным выравниванием поверхности.

Далее за плитой ухаживают так же, как и за ленточным фундаментом. Через 7-10 дней проводят распалубку, через месяц приступают к дальнейшему строительству дома.

Столбчатый фундамент

Когда планируют строительство легкой конструкции на участке с перепадами высоты, логично купить сваи винтовые для фундамента и ввинтить их самостоятельно. А есть смысл выполнить столбчатый фундамент.

Буронабивные сваи

В зависимости от числа требуемых опор роют ямы расчетной глубины и внизу формируют песчаную «подушку». Собирают и укрепляют опалубку. Дно скважины заливают небольшим слоем (до 170 мм) раствора, который в дальнейшем станет препятствием для потери влаги рабочим составом. Опускают внутрь опалубки конструкцию из арматуры. Выполняют заливку бетоном (в раствор добавляют щебень или гравий). Все столбы выводятся на единый уровень. Ждут созревания бетона. После гидроизоляционных мероприятий сверху столбов делают ростверк или другой пояс, соединяющий все опоры. Это нужно для равномерного распределения нагрузки от верхней конструкции на фундамент.

Основные ошибки неопытных строителей

Приступая к самостоятельному строительству, обратите внимание на распространенные упущения при устройстве фундамента для частного дома:

  • Ширина бетонной ленты для всех стен одинаковая. Давление от стен различной толщины отличается, следовательно, усадка основания с единой шириной будет неравномерной. Это станет причиной перекосов и образования трещин. Поэтому, если на общем фундаменте возводят основное здание и пристройки, обязательно между ними должны выполняться деформационные (демпферные) швы.
  • Приготовление рабочего раствора вручную. При такой организации работы не получится сразу приготовить количество смеси, необходимое для заливки всего объема основания. Результат же заливки в несколько заходов, а значит в несколько слоев, значительно снижает эксплуатационные и прочностные свойства, нарушает монолитность фундамента и может стать причиной его расслоения при эксплуатации. В данном случае уместным и оправданным вариантом станет заказ необходимого объема готового бетона с доставкой на строительную площадку спецтехникой.
  • Опалубка выполнена с зазорами, через которые просачивается рабочая смесь. Последствия такой сборки – перерасход строительного материала и удорожание фундамента.
  • Отсутствие надлежащего ухода за свежезалитым фундаментом. Пока бетон не наберет до 75% прочности, его постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой летом или прогревают зимой.
  • Несоблюдение или упрощение рабочего процесса на любом этапе. Например, если не уплотнять бетон, то воздушные пузырьки в застывшем составе станут пустотами, которые значительно снизят прочность всей конструкции.

Монолитный железобетонный фундамент под дом относится к наиболее надежной конструкции. Его главные разновидности – ленточный, плитный – выдерживают значительные нагрузки, не теряя при этом свои технико-эксплуатационные качества на протяжении десятилетий. Залогом долговечности залитого фундамента является точность проектирования, строгое следование технологии без каких-либо упрощений, небрежностей, применения некачественных материалов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *